Дом-квартира в пригороде
Этому загородному дому уже 7 лет. Решения, которые были использованы при его строительстве, показали свою эффективность, а концепция загородного дома с комфортом городской квартиры оказалась востребованной на рынке. Мы вместе с архитектором Борисом Зайцевым объединили наш опыт и знания по строительству комфортабельных энергоэффективных загородных домов и разработали эксклюзивный проект Дом-Квартира. В нём применены самые передовые и экономические целесообразные технологии подтверждённые практикой.
Дом-Квартира — это современный и комфортабельный дом с низким потреблением энергии. В нем есть 3 полноценных спальни, кухня-гостиная, 2 санузла, терраса и много места для хранения вещей. Проект является улучшенной версией моего собственного дома, который я построил в 2012 году.
Такой дом позволяет получить комфорт городской квартиры в загородном окружении. В доме устанавливается высокоэффективная вентиляционная система с рекуперацией тепла и влаги, которая подаёт в дом чистый и свежий воздух, экономя тепловую энергию. А в качестве системы отопления используется воздушный тепловой насос: он в 3 раза экономичнее, чем любой электрический обогреватель. Выгода от таких решений очевидна: это высокое качество жизни с низкими эксплуатационными расходами.
Для эксплуатации дома-квартиры не требуется наличие магистрального газа, достаточно подключения к электрическим сетям с выделенной мощностью 5-7 кВт. При текущих тарифах на электроэнергию в Московской области постоянное проживание семьи из 4 человек в таком доме обойдётся примерно в 50 тысяч рублей в год. В эту сумму включено абсолютно всё: отопление, вентиляция, горячая вода, приготовление пищи, использование бытовых электроприборов, техники и освещение.
Если эксплуатировать такой дом в режиме выходного дня (при этом отапливая дом в отсутствие хозяев), то расходы будут в 2 раза меньше — менее 25 тысяч рублей в год.
Система отопления на базе теплового насоса позволяет эффективно обогревать дом даже в условиях низких уличных температур (до -27 градусов по Цельсию).
При строительстве используются самые эффективные технологии, благодаря которым удалось снизить удельный расход тепловой энергии примерно в 3 раза по сравнению с традиционными домами.
Учитывая долговечность конструкционных материалов, срок службы дома составляет не менее 80 лет.
Коротко про технологии и применяемые решения:
• В качестве основания используется утеплённый малозаглубленный железобетонный фундамент, адаптируемый под любой рельеф.
• Полы имеют утепление из 200 мм экструзионного пенополистирола.
• Стеновой материал — конструкционно-теплоизоляционные газобетонные блоки низкой плотности D300 толщиной 400 мм, оштукатуриваемые с двух сторон.
• Перекрытие сборно-монолитное с заполнением из газобетонных блоков толщиной 150 мм.
• На кровле используется утепление из 250 мм экструзионного пенополистирола и ПВХ-мембрана с балластом или газоном.
• Все окна и двери имеют двухкамерные стеклопакеты со специальным теплоотражающим напылением.
• Для отопления используется высокоэффективный тепловой насос «воздух-воздух».
• Система вентиляции оснащена рекуператором, который позволяет экономить до 80% тепловой энергии.
Нам удалось добиться максимально эффективного использования каждого квадратного метра площади. В доме есть абсолютно всё, что нужно для комфортной жизни на природе. Эти три полноценных спальни, звукоизолированные друг от друга и соседних помещений, большая кухня-гостиная с выходом на террасу и два раздельных санузла. В доме с комфортом может постоянно проживать семья из 4 человек. При необходимости к дому можно пристроить гараж-мастерскую с отдельным входом.
Если у вас на участке не подведён круглогодичный центральный водопровод, то вам придётся сделать либо колодец, либо скважину. Бюджет будет зависеть от конкретных условий, но в среднем это стоит 100-200 тысяч рублей.
Если у вас на участке нет центральной канализации, то вам придётся устанавливать свою собственную станцию биологической очистки сточных вод и решать вопрос куда дальше сбрасывать очищенную воду. Бюджет этого этапа в среднем составляет 150-200 тысяч рублей.
Также на нулевом цикле строительства надо не забыть сделать заземление, дренажную систему и ливнесток. А также подготовить основание из песчаной подушки под фундамент. Это ещё от 150 до 300 тысяч рублей в зависимости от конкретных условий вашего участка.
Итого, на подготовительный этап может потребоваться до 1 миллиона рублей.
И только после этого можно переходить непосредственно к строительству так называемой «коробки» (тепловой контур).
• Для возведения фундамента c утеплёнными полами потребуются материалы в виде бетона, арматуры и утеплителя. На этом же этапе обычно возводится крыльцо и терраса. Материалы обойдутся в 400-500 тысяч рублей, работа — примерно 150 тысяч рублей.
• Стеновой комплект состоит из блоков разной толщины и плотности, специальных армированных перемычек и клея. Также в стеновой комплект включены блоки, которые будут использоваться в сборно-монолитном перекрытии. Все материалы будут стоить примерно 450 тысяч рублей, а работа по рыночным ценам будет стоить примерно 150 тысяч рублей.
• Для сборно-монолитного перекрытия потребуются балки, арматура, немного утеплителя и бетон. В сумме это составит примерно 250 тысяч рублей. Работа же обойдётся в 70 тысяч рублей.
• На кровлю понадобится утеплитель из экструзионного пенополистирола, гидроизоляционная мембрана и водосточная система общей стоимостью 300 тысяч рублей. Работа — 100 тысяч рублей.
• Окна и двери обычно предлагаются сразу с монтажом, на этот проект в сумме это будет стоить около 250 тысяч рублей.
На этом строительство «коробки» (теплового контура) можно считать завершённым. По времени это займёт примерно 3 месяца (при положительной температуре на улице и оттаявшем грунте). В расчётах главное не забыть посчитать стоимость доставки материалов и оборудования (в среднем от 50 до 150 тысяч рублей в зависимости от удалённости). Итого стоимость строительных материалов для «коробки»: 1,5 миллиона рублей. А работа обойдётся в 500 тысяч рублей.
То есть стоимость строительства «коробки» составит 2 миллиона рублей или примерно 1/3 от общего бюджета (помимо стоимости участка и коммуникаций) которым вы должны располагать для строительства загородного дома. Построить тепловой контур дешевле возможно только с ухудшением эксплуатационных характеристик — ремонт придётся делать раньше, а за отопление платить больше.
Далее переходим к внутренним коммуникациям, системам жизнеобеспечения и комфорта.
Итак, инженерные коммуникации:
• Система воздушного отопления тепловым насосом вместе с монтажом обойдётся в 350 тысяч рублей.
• Система приточно-вытяжной вентиляции с установкой ещё 250 тысяч рублей.
• Электрический щит и разводка электрики по дому будут стоить 250 тысяч рублей.
• Организация водоснабжения и канализации внутри дома ещё 200 тысяч рублей.
Итого: чуть более 1 миллиона рублей потребуется на базовый комплекс инженерных систем.
Предпоследний этап заключается в черновой отделке. Для этого этапа потребуется штукатурка и штукатурная станция. Общий бюджет данного этапа ещё 200-250 тысяч рублей.
Переходим к чистовой отделке, мебели и технике. Это тот самый этап, стоимость которого подсчитать затруднительно т.к. у каждого свои предпочтения к отделочным материалам. Кого-то устроит плитка для ванной по 200 рублей/м², а кто-то будет заказывать испанскую плитку по 3500 рублей за квадратный метр. Разница в стоимости материалов на данном этапе будет отличаться на порядок и это напрямую повлияет на конечную стоимость. В любом случае на данный этап стоит заложить минимум 1 миллион рублей, ведь одна только кухня с бытовой техникой обойдётся в 200 тысяч рублей.
Общий срок строительства капитального каменного дома до момента заселения не может быть меньше года. Это связано с физико-химическими процессами конструкционных материалов. Нарушение технологии строительства и попытка ускорить процессы приведёт лишь в том, что потребуется исправлять последствия.
И только после этого в дом можно заселяться и жить. Но расходы на этом не закачиваются — ведь ещё есть прилегающая территория и нужно заняться её благоустройством. Если у вас участок 10 соток — смело закладывайте в смету на этот этап не менее 1 миллиона рублей, дешевле не получится и по времени этот этап растянется на 2-3 года.
Не хочу критиковать без нужды, но здесь, уважаемый автор, есть несколько ужасных ошибок или недоработок.
Первое – нельзя делать все только на электричестве! Должен быть второй контур, даже если не основной – и это или печь на дровах, или котел на мазуте. Печь вообще-то всё равно должна бы быть, у мення в центре Питера в квартире есть и я её иногда топлю, и не только для эстетики, а порой ЖКХ такую температуру теплоносителя выдает, что хоть падай. Ну а если друзья приходят водочки попить – это ж как прекрасно!
Второе – гаражик (навес) неплохо бы тоже. Замучаетесь снег чистить с авто.
И – про снег – это крыша. Крыша здесь просто звиздец. Через месяц забьются стоки, заледенеют, на крыше два метра снега, вот и за… бётесь лопатой его перекидывать через бруствер, даже если и не стреляют. У меня дом в Финляндии был пока дочка маленькая была, так вот я знаю о чем говорю. У кого в поселке дом с коньковой крышей – живут не тужат. У кого крыша ровная – о, сколько чудесного финского мата можно слышать в выходной зимний день, выйдя на улицу днем! (И это не говоря о количестве его же в случае неминуемых протечек)
Так что Ваш дом будет хорош в Сочи, опять же Самарканде или Бухаре. Но не в средней полосе.
Но я не критикую всё – просто я бы доработал для местных условий.
Во-первых, свой электрогенератор на случай дизастера никто не отменял. На 5 киловатт он достаточно компактный и бюджетный.
Во-вторых, дополнительный обогрев на случай дизастера делается газовым обогревателем с питанием от баллонов.
По поводу крыши – мне тоже не нравятся плоские крыши, но по факту человек в подмосковье с такой крышей живет и в ус не дует. Зато не надо снег отгребать, который с коньковой крыши сползает и лежит вокруг дома.
Главная моя претензия к плоской крыше – это не “забьются стоки” (хе-хе, это как раз решаемо довольно легко), а нагрузка. Полтора метра снега, особенно влажного – весят больше тонны на квадратный метр площади. Пусть дом имеет скромный размер 8×8 метров – это крыша 64 квадрата, итого 64 тонны дополнительной нагрузки на перекрытия и фундамент. Это больше, чем весит весь дом.
180 кг/м2 по СНиПу. в средней полосе, влажный снег в 2-3 раза, то есть 360-540 соответственно. Но в экстремальных условиях, мокрый снег, а потом дождь (в Питере наверное не редкость), до 1000 кг на м2 в лёгкую.
Об этом и речь – народ кладет кровлю по СНИПу, считает нагрузку – а потом бах, балки ломаются и потолок падает на голову.
Потому что именно так – наваливает много-много мокрого снега, а потом бац – и еще дождь пошел.
В Москве годовая сумма осадков в среднем 550-650 мм, с колебаниями от 270 до 900 мм. 2/3 осадков выпадает в виде снега.
В Питере средняя норма больше – 661 мм за год, и амплитуда колебаний тоже больше – влегкую бывают зимы, когда выпадает 200% от среднегодовой нормы.
У меня сосед-дебил построил навес для джипа. Как ему казалось – прочный. Балки могучие, всё такое. Но уклон крыши – небольшой. В эту зиму балки снегом проломило, джип всмятку.
При отсутствии нормального утепления, снег на такой кровле исчо и постоянно подтаивать будет.
Лучшее предложение на рынке!
Дом а’ля шалаше Ильича в Разливе!
Наймите бомжей за три литра разведённого “Кирюши” чтобы натаскать веток из ближайшего лесопарка. Внимание — строго контролируйте процесс втыкания веток и постилания из них полового(не в том смысле) покрытия.
Срок строительства — до обеда. Срок службы — пока ветки не осыпятся.
Приятного проживания!
Каждый месяц — на новом месте!
мы бродячи аутисты, в шалашах мы все живём и шалашик в поле чистом это наш привычный дом
… никогда в жизни не согласился бы приобретать/заказать строить это, так скажем “жильё”. Косяков столько, что даже перечислять в лом – там в пору отдельную статью писать.
П.Ц.
Рекламный опус для богатеньких лохов вижу я.
Ну кто-то же должен разводить кролегов…
Глагный недостаток отдельно стоящего дома-квартиры – его теплопотеря раз в 5-6 больше, чем в многоквартирнике.
(там, где со всех 5 сторон соседи, теплопотеря идет только через внешнюю 6-ю стену). Соответственно – и расходы на обогрев в 5-6 раз больше.
Разумеется. Но современные теплоизоляционные материалы решают проблему.
В 5-6 раз утолщить стены, в 3 раза – пол и потолок?))
2-метровые стены из пенопласта – це круто, чё уж там)).
Ваше величество, это вовсе не обязательно 15 см теплоизолятора плюс 500 мм внешней стены для средней полосы более чем достаточно. если севернее 20 см теплоизолятора, кстати расходы на коммуналкув частного дома сопоставимы с квартирными той же площади, за отопление квартирники и летом платят, гыгы.
За двухкомнатную квартиру в хрущобе я плачу коммуналку более 3 тыр в месяц – полутораэтажный особняк на кучу комнат (80 квадратов жилой площади) мне даже зимой обходится подешевле.
Оцените сами – в самый пиковый месяц зимы я заплатил за газ (а это отопление и готовка) около 1380 рублей. А летом – от 86 до 260 рублей. Особняк-с.
За эту стильную коробочку, как я понял, просят примерно шесть мультов? Очень смело рассчитывать на богатеньких… м-м простачков.
Да такой коробочка любой владелец опущенной Приоры щаталь!
напишите статью, было бы интересно узнать Ваше мнение по насущному вопросу.
Можете конечно кидать в меня ссаными тряпками, но здравое зерно в этом проекте есть. Про стоимость умолчу скорее всего Подмосковье, а там ценники свои.
Теперь по дому, I. плоская кровля имеет как плюсы так и минусы
Плюсы: 1. не надо вешать по периметру отливы, вода и снег будут стекать/сыпаться на заднюю часть двора. 2. Проще в сооружении, эксплуатации ремонте.
Минусы: Эстетика для частного дома не в Пи…, не в красную армию, отсутствует чердачное пространство, куда можно сложить хлам. При плохом монтаже протечёт 100%
II. Отсутствует цоколь и крыльцо, что в снежном поясе не есть гуд, но технически без них можно обойтись, правда дверь зимой будет заметать 100%, а поскольку дом отапливаемый, дверь ещё и не замерзнет, там где не выпадает снег и нет муссоных ливней, вариант без цоколя и крыльца возможен.
III. план дома кстати хорош, по причине грамотного расположения спален кухни и сан узлов.
Но Холл 12 кв.метров, и судя по расположению дверей это размеры 2х6 м – говорит о сумерках разума планировщика, так как он будет не эстетичен и неудобен жильцам. Прихожу и кладовку можно вынести во входную группу холл станет 19 кв. метров и будет производить более солидное впечатление. двери в санузлы переделать.
IV. Кухня-веранда. Лучше отделить веранду от кухни и вынести в заштрихованную плоскость, т.е. в право вверх. С веранды, а лучше с кухни можно сделать дополнительны й выход во двор.
веранду остеклить по принципу больше стёкол, меньше стен.
поставить хорошую дизайнерскую перегородку между кухней и верандой, от хай-тек остекления, до кованного витража в стиле модерн, тут извращаться можно вволю.
Это нам даст возможность не отапливать веранду на всё катушку зимой, а поддерживать там температуру +12 скажем, толщина стен и площадь остекления естественно будут зависеть от климата, чем южнее тем больше стёкол, севернее наоборот.
И да, статью явно писал дизигнер (люто ненавидимая инженерами промышленного и гражданского строительства категория людей).
“Для сборно-монолитного перекрытия потребуются балки, арматура, немного утеплителя и бетон.” ЭЭЭЭ, а пустотные железобетонные плиты перекрытия перестали что ли выпускать? у них большая номенклатура размеров.
“Перекрытие сборно-монолитное с заполнением из газобетонных блоков толщиной 150 мм.” Это просто фейспалм. Автор не в курсе стоимости стальных балок, по которым он будет раскладывать эти блоки. если класть блоки сверху стальных балок толщина кровли будет запредельной, а если между балками, то сами балки будут “мостиком холода” и соответственно блоки как теплоизолятор будут ни о чём. Стоимость работ будет адски запредельной, по сравнению с пустотными плитами перекрытия.
“Общий срок строительства капитального каменного дома до момента заселения не может быть меньше года.” ещё один фейлспам, срок марочного твердения бетона/раствора 28 дней. осадки по фундаментам одноэтажные дома практически не дают. Так что за 3 месяца с перекурами и пьянками бригада из 4-х человек его сделает.
З.Ы. газобетонные блоки всё равно необходимо утеплить с наружи вентфасадом или ещё чем. 400 мм газоблока для средней полосы будет мало
По нормативу, сами знаете, 540.
под декоративные наружные панели мона напихать еще 10-15 см утеплителя.
Не можно, а нужно.
>>газобетонные блоки всё равно необходимо утеплить с наружи вентфасадом
Так классика же – стена из газобетонных блоков Сертолово 375 х 250 х 625 мм, для одноэтажника кладем их боком – получается толщина 375 мм, затем снаружи ставим Пеноплэкс Комфорт 100 мм, просто вплотную к стене на анкерах, и ура – будет тепло офигительно.
Если два этажа – первый этаж кладем в два блока по 250, суммарно 500 мм. Пеноплэкс можно поставить 50 или 60 мм. Второй этаж – в один блок, как выше.
Внутренние стены – этот же блок, но боком, будет 250 мм.
Согласно классификации строительных материалов по пожарной опасности, пеноплэксу присвоены классы горючести Г3. Но если вас это беспокоит – задуйте снаружи пеноплэкс бетонной шубой на сетке, или заложите кирпичиком в полкирпича.
Шеф, Вы как инженер уделяете много мысли на конструкционные материалы, но планировка дома не менее важный элемент, чем конструктив. Если кому-то попадётся горе-дизигнер, вместо нормального Архитектора, то эргономика дома будет очень сильно хромать и в нём неудобно будет жить. Сама же концепция дом, как квартира, на мой взгляд немного ущербна, поскольку не позволяет реализовать дополнительный потенциал по площади от участка или второго в т.ч. мансардного этажа. Но эта концепция говорит, что не надо расстраивать дом до размеров хором, убирать и обслуживать замучаетесь, так что разумный подход в ней есть. То есть сначала рисуем планировку квартиры, а потом адаптируем её на участок, как это делается я изложил в предыдущем комменте.
Дополнительные складские площади лучше убирать в подвал или в гараж, и при таком подходе участок в 10 или 12 соток будет лучше, чем в 6, позволяет иметь больше пространства для манёвра.
Вот, и снова слышу разумные мысли. “Не надо расстраивать дом до размеров хором, убирать и обслуживать замучаетесь” и “сначала рисуем планировку квартиры, а потом адаптируем её на участок” – это очень правильно.
Я бы строил дом следующим образом:
1. Первый этаж – как квартира. Компактное теплое пространство, в котором непосредственно обитает семья. Никаких “гостевых комнат” и вот этого всего, что будет 99% времени стоять пустое. Капитальный этаж – пеноблоки, сверху нормальные перекрытия. Невысокий цоколь обязательно, и без подвала – но это специфика Питера, в котором уровень грунтовых вод высок и весной тающий снег запросто заливает участок и все эти ср@ные подлвалы. Да, можно отсыпать место под дом выше уровня участка – но зачем, я сторонник плоских участков.
2. А вот сверху мы делаем легкий “гостевой” и технический этаж. На деревянном каркасе (или, как вариант, из тех же пеноблоков, но стенка вдвое тоньше). Этот этаж мы зимой будем отапливать до температуры +5С (и в основном методом сброса туда отработанного теплого воздуха из первого этажа). Когда гости приедут – тогда электроконвекторами нужные комнаты будут быстро прогреты до комфортной температуры.
Этот этаж можно сделать для экономии полу-мансардным. Всё равно надо ставить двускатную крышу с наклоном не менее 40 градусов даже при гладком кровельном покрытии (и не менее 45 градусов при покрытии типа черепицы) – чтобы снег гарантированно сходил. Это важно, чтобы не перетяжелять несущие конструкции и фундамент – грунты-то у нас в Питере оводненные, какой фундамент не делай – водяная линза под нагрузкой плывет и садится. Меньше нагрузка – меньше деформации. Ну ты же не будешь для дома колотить сваи на 12 метров в глубину?
Лестница на второй этаж – консольная по внешней стене дома, галерейного типа, закрытая и застекленная, но легкая. Вход на лестницу – как снаружи, так и изнутри дома (собственно, этот вход – как бы крыльцо-тамбур дома).
3. С одного бока к дому приставляем гараж-мастерскую. Вне основного фундамента, но визуально в том же стиле. Легкое каркасное сооружение, утепленное. Это если вы рукодельник. А если нет – то простой холодный навес для автомобиля. Навес сквозной, но с легкими боковыми стенками (я в своё время придумал делать боковые стенки из поликарбоната – они как бы прозрачные и зрительно облегчают конструкцию, при этом предохраняют машину под навесом от заметания снегом).
4. Планировка первого этажа на чертежике в статье довольно разумна – за исключением нюансов.
Я бы старался делать комнаты в пропорции 3:4 – это наиболее приятный человеку размер, золотое сечение. Три бедрума – это явно избыточно в подавляющем большинстве случаев, если гостевые спальни вынесены наверх. Для семьи с детьми спален нужно две – одна взрослая и вторая детская, она же детская комната.
Шестиметровая теплая прихожая – избыточна. Куда более практично сделать холодный тамбур при входе, вне теплых стен, а в холле при входе поставить шкаф для одежды и обуви и вешалки. Скажу больше – холл можно объединить с кухней и гостинной. Вот примерно так:
http://putc.org/wp-content/uploads/2019/03/F0mBEeekKGX10O.jpg
С другой стороны от входа вписываются санузлы. Довольно очевидно, что санузлы и кухню надо делать максимально далеко от спален, хе-хе, а спальни – максимально далеко от входа.
Дааа… Т.е. и фундамент – 20 см пенополистирола, и крыша 25 см – пенополистирол. Хорошенький сэндвич. А известно ли чуваку, что он относится к классу горючести Г4 – сильногорючие материалы. После введения нового 123 ФЗ, весь экструзионный пенополистирол обладает Г4, либо Г3, в связи с образованием при горении каплей расплава. По старым, социалистическим законам он относился к классу Г1, и его пихали везде. А сейчас? Впрочем, я бы в таком сэндвиче жить отказался в любом случае. Даже совершенно бесплатно.
Ну… случись что, днём успеть выскочить можно. Ночью – хана, там исчо и угарный газ образуецца при горении.
Совать его П/П то есть в “подпол” под плиту — дурость дебильная. Пейсал манагер иле дезингер. Тому що не знает о том, что в таких условиях п/п будет рассыпаться на шарики. Максимум через 7-9 лет — будешь перезаливать полы полностью. Этот дезингер видимо видел, как такое делают в многоэтажках.
Так вот там – можно. Другой режим “намокания-высыхания”.
Ну и вишинька — отопление конвекторами в проложенных каналах!
Та-да-та-тааам!
Инерционность такой системы — пипец какая. Т.е. всё это быстро остывает и хрен зна как долго нагревается.
Печка(на дровах) греет быстрее.