Практичный забор на даче

Итак, наша цель — практичный забор на даче. Cost-Effective забор делается так:

  1. Покупается стальной уголок 50×50 куски по 3 метра. С одной стороны полки обрезаются под 30 градусов — получается кол.
  2. Уголок красится краской по ржавчине. После высыхания краски — заостренная часть на высоту в 1.5 метра от острия красится битумной мастикой.
  3. Уголки тупо забиваются на 1.5 метра в землю. Интервал зависит от ваших ветров и грунта — желательно не реже 2 метров, на плотных грунтах — не реже 3 метров. Забивать надо, чтобы плоской стороной уголок оказался наружу.
  4. Покупается стальная труба квадрат или прямоугольник 20х20, 20х30, 20х40, 30х40 — больше лучше, но дороже.
  5. Из этой трубы снаружи уголков прикручиваются продольные лаги — нижняя на высоте около полуметра от грунта, верхняя по верху уголков. Я рекомендую не варить трубы к уголкам, а крепить болтами — в уголке дырка, в трубе резьба М8. Трубы можно варить друг к другу встык или внакладку. Как вариант, если нет сварочника — можно соединять болтами М6 при помощи кусочков уголка, но это по 4 болтика на каждое соединение.
  6. На углах забора ставите укосину наискосок секции — можно из уголка 20×20, можно из трубы, в общем — из чего есть. Обычно на углу укосину крепят сверху, и на следующий столб к низу — туда, где закреплена нижняя лага. После монтажа — трубы красите.
  7. Покупается профнастил нужной вам высоты. Я рекомендую брать 1.8 метра — больше нет смысла, снаружи не будет видно, что там у вас на участке. Параноики могут купить 2 метра. Можно ставить оцинкованный, эстеты могут купить цветной.
  8. Если к вам могут пытаться залезть — берите профнастил МП20 из листа 0.8 или 0.7 — а не дешевый С8 да еще из 0.5. Если лазать не будут — можно взять С10 из 0.5
  9. Профнастил прикручивается гофрой вертикально, узкой гофрой наружу, к продольным балкам — саморезами по металлу или, для быстроты, замозатягивающимися алюминиевыми заклепками 5 мм. Прикручивается каждая вторая гофра — иначе от ветра будет бренчать. Высота от земли — около 5 см, чтобы собаки не лазали. Зазор снизу нужен, чтобы снизить ветровую нагрузку и чтобы лист не гнил от земли.
  10. На углу лист профнастила тупо загибаете вокруг столба — не надо ничего резать. Загибаете — и продолжаете прикручивать, и дальше следующий лист.

На выходе получаете недорогой симпатичный и практичный забор, через который никому ничего не видно, который отражает шум, и через который снаружи хрен перелезешь (верх профнастила здорово режет руки даже в перчатках). А с лестницей через любой забор перелезут.

Если вас задушила жаба и вы набили уголки через 3 метра, а потом сэкономили на лагах, взяв тонкую трубу, и в результате оказалось, что ваш забор вибрирует на ветру — никогда не поздно докупить еще уголков и забить чаще, прямо по месту изнутри вдоль готового забора, просверлить дырки, прикрутить — получится через 1.5 метра, этого более чем достаточно.

Если грунт сильно оводненный, и уголки начнет зимой льдом выпирать (при глубине забивания в 1.5 метра и битумной защите это почти невероятно, но вдруг) — не проблема забить их обратно летом кувалдой. Сама конструкция забора достаточно устойчива к подобным фокусам.

Не делайте забор высоким — это только лишняя ветровая нагрузка. Для приватности достаточно высоты чуть выше уровня глаз взрослого пешехода.

Спору нет — можно взять винтовые сваи, и закрутить их на 1.5 метра. Будет еще лучше. Но дороже — вряд ли вам доставит удовольствие крутить кучу свай самому ломом, а аренда установки по закручиванию или чуреков, умеющих это как следует делать, встаёт в копеечку. Вдобавок уголок забивается легко и обходит камни среднего размера, на которых винтовая свая встаёт колом. А если он попал на крупный камень и не пошел — его в общем-то нетрудно выдернуть и забить рядом.

При этом если вы в целях экономии будете крутить винтовые сваи через 3 метра — вам понадобятся лаги изрядного сечения, чтобы забор не дрожал на ветру. А это тоже лишние деньги. Лучше набить уголки через 1.5 метра, зато взять тонкие лаги.

Единственное место, где имеет смысл применить в таком заборе винтовые сваи — это стойки ворот для въезда автомобиля, если ворота не сдвижные, а обычные поворотные. Длинное полотнище ворот, открываясь, дает сильную боковую нагрузку на стойку, и может расшатать обычный уголок.

Я не люблю порошковую окраску листов, потому что с ней могут быть вот такие штуки:

Поэтому я обычно использую простой оцинкованный лист МП20. Через пару лет цинк темнеет и забор становится матовым нейтрально-серым — примерно цвет по каталогу RAL 7004 «Сигнальный серый». Это с моей точки зрения идеальный цвет для забора снаружи. А изнутри вы можете грунтануть забор в «поле и небо» (голубой верх — зеленый низ, с ломаным переходом), и нарисовать на заборе диковинные растения или что-то подобное, если хочется разнообразия. Выглядит это вроде такого:

Красоту надо делать именно изнутри — вы же для себя это делаете, а не для соседей. Снаружи чем менее пафосно будет выглядеть ваш участок — тем лучше для вас, меньше проблем будет.

Кстати, избегайте монтажа забора «ступенькой» — выглядит препохабнейше. Подсыпайте для забора грунт там, где у вас провалы уровня, и подрезайте листы снизу там, где грунт поднимается — но верх забора должен быть ровным и горизонтальным по уровню.

Будете рисовать красоту — избегайте ярких насыщенных цветов. Картина должна быть приглушенная, как бы осенняя, никакого ярко-лазурного неба и изумрудной травы не надо, и тем более не надо раздрадающих красных и ярко-желтых цветов. Вы на это в окошко будете смотреть, и не только летом, но еще и зимой — делайте поправку на это, выбирая пейзаж.

Вот так вот. Не надо ничего бетонировать, сверлить скважины и бутовать в них щебень — всё это лишнее. Просто уголок 50×50 забиваем на полтора метра.

Вообще высота столба берется от погонажа этого самого уголка. Если его привезли на металлобазу 6-метровыми хлыстами — режете хлысты пополам, и вот столбы по 3 метра. Если же хлысты по 8 метров — ну, придется пилить столбы либо по 4 метра, либо по 2.66 метра. Это так потому, что металлобазы продают прокат дешево только целыми хлыстами. Резку можно сделать, но оплатить придется целиковые хлысты.

Столбы по 3 метра вы без проблем привезете сами на верхнем багажнике своей легковушки. Только смотрите — они довольно тяжелые, так что ездить придется скорее всего два раза, а то и три. А вот лаги лучше не резать и везти длинные, чтобы меньше гемороиться со стыками — и 6 метров вы на легковухе вряд ли привезете, а тем более 8 метров. Это надо заказывать доставку.

Листы профнастила 1.8 метра имеют стандартную ширину 1.15 метра, и без проблем возятся опять же на верхнем багажнике любой легковухи.

Поделитесь с другими:
Материал: Proper специально для Putc.Org
Настоящий материал самостоятельно опубликован в нашем сообществе пользователем Proper на основании действующей редакции Пользовательского Соглашения. Если вы считаете, что такая публикация нарушает ваши авторские и/или смежные права, вам необходимо сообщить об этом администрации сайта на EMAIL abuse@newru.org с указанием адреса (URL) страницы, содержащей спорный материал. Нарушение будет в кратчайшие сроки устранено, виновные наказаны.

Читайте также:

На почту
SergeyR
SergeyR

… у нас на дачах обычно делают так —
comment image
На фото видно, что в соседнем домике с красной крышей идёт продолжение этого заборчика. У нас с соседями между участками вообще заборов нет — просто проволочка символически натянута. На высоте 30…50 см…

Giga
Giga

Хмм… Два вопроса:
1. Глагне, а если попадается под ребро уголка камешек? Уголок может запросто развернуть ребром к забору, а не плоской стороной. Тут у кого как… У меня в земле чего тока нет. От камней до разного железа. Мона и перебить, но задолбаешся, думаю не один такой сикось-накось пойдет. Не, конечно если земля хорошая… А не проще пробурить буром не очень большого диамерта и залить бетоном? Цемент не такой уж и дорогой, удорожание небольшое будет.
2. В процессе вбивания сквозь грунт и краска местами посдирается и битумная мастика. Опять-же, если пробурить небольшую скважину, опустить уголок и залить бетоном, краска и мастика не повредятся. И забор дольше прослужит.

Мне кажется так гораздо проще и быстрее, чем перебивать по сто раз уголки. Хотя конечно, в зависимости от грунта