Микроэлектромобиль Yoyo Pro
Гонконгская XEV выкатила микроэлектромобиль Yoyo Pro, на который «не нужны права». Ну это у них там не нужны — а у нас скоро права потребуются даже на велосипед, а потом уже и на ботинки.
Под капотом у мини-тачки электродвижок всего на 20 сил. А разгоняется она до 80 км/ч и проезжает до 150 км на одной зарядке.
Yoyo Pro на самом деле не является автомобилем — официально это квадроцикл. Предварительно, аппарат будет стоить около ₽2 миллионов. Продажи стартуют во второй половине 2025 года.
Совместный бренд Volvo и Geely финально выкатил флагманский кроссовер — 857-сильный Lynk & Co 900 (на фото в заголовке). 3-рядный гибрид собрал все современные фишки: езда в режиме «краба» и пиксельные фары с выводом рисунков, а внутри два 30″ экрана с разрешением 6К, холодильник и динамики в подголовниках.
В Китае продажи стартуют весной по ориентировочной цене в ¥350 тысяч (₽4,7 миллиона).
А в это время Continental выкатил «революционную технологию» проекции на задние боковые окна автомобилей. Для отображения контента система использует мощный мини-проектор, боковое окно, которое можно будет полностью затемнить, и интеллектуальное программное обеспечение.
Технология позволит отображать любую важную информацию, например, уровень заряда электромобиля или логотип любимого футбольного клуба. А также факи и прон.
Смищно — немцы из Continental, видимо, открыли для себя рекламные русские Газели с экранами:
И такие решили — ой, надо запилить что-то подобное.
Читая блогеров на майле-
… шарниры равных угловых скоростей получают растяжение..
Но Холмс! Кааак??
За счет качества металла из которого эти шрусы сделаны, а сыромятина тянется неплохо)
Ниже одарённый это поц тверждает))
Кака прелесть уже в Поцы записал, вообщето я ничего не утверждаю, не Копенгаген в этом вопросе.
Яндекс-Нейро «выдал»Да, внутренний шарнир равных угловых скоростей (ШРУС) получает растяжение. Это необходимо для компенсации общей длины всей сборки полуоси при работе подвески вверх/вниз. 1
В отличие от внешнего шарнира, трипод внутреннего ШРУСа имеет свободный ход в поперечном (относительно кузова) направлении
Но самое интересное, что в статье блогера это выдается как появление неисправности если человек оставляет машину припаркованную с вывернутым колесом.
Не знаю, что там выдал яндекс, но шрус не должен растягиваться ибо будет гулять место пересечения двух его осей.
Длина привода компенсируется хвосовиками на этом приводе.
Как вы себк предсталяете если шарнир согнуть, а потом его растянуть?
Тем не менее роликовый шрус с осевым перемещением — вполне себе существует и широко применяется. Конструкция вот такая:
Тут сделан вырез сбоку, чтобы показать тебе, как именно реализовано продольное движение.
Он придуман именно для того, чтобы не делать осевое движение на шлицевой муфте. Шлицевые муфты продольного перемещения — это технология из Шитгулей, восходящая к довольно отсталому Фиату 60-х годов.
Причем роликовые ШРУСы (строго говоря, это и не ШРУС вовсе, такой шарнир называется Трипод-Уникардан) выдерживают гораздо бОльшие нагрузки, чем шариковые — благодаря чему их используют в тяжелой технике даже тогда, когда компенсация осевого движения и не требуется. Вдобавок их проще делать (изготовление кулаков ШРУСа под шары очень сложно).
Например, на французском высокоскоростном поезде TGV стоят именно Трипод-Уникардан. Прикиньте нагрузки.
Из минусов — они внезапно дороже (потому что требуют игольчатые подшипники, а если сделать дёшево без иголок, просто на втулках — то ресурс будет не очень и будут греться) и допускают работу под меньшими углами. И еще у них вращение под углом неравномерное — не такое грубое, как у обычных карданов, но и не столь компенсированное, как у шариковых ШРУСов.
Кстати, шариковый ШРУС применяемого сейчас типа «Рцеппа» (Rzeppa) с делительными рычажками и его последующие варианты — разработан сотрудником Форда Альфредом Хансом Рцеппом (1885—1965) в 1926 году.
Для шарниров Рцеппа на 6 шариках применяется пластичная смазка чёрного цвета с содержанием дисульфида молибдена MoS2 3 % или 5 % (для особо тяжёлых условий эксплуатации), что прямо указывается в описании. Смазка для шарниров типа «трипод» на игольчатых подшипниках добавки молибдена MoS2 не содержит.
Совок делать нормальные ШРУСы не умел (ни шариковые, ни роликовые) — поэтому использовал кулачково-дисковые ШРУСы, причем их ставили не только на Уралы и КРАЗы, но даже на УАЗ-469 до 1993 г. Это вот такое вот гогно:
Вкладыши обычно бронзовые, диск стальной полированный.
ШРУСы для зубилы совок закупал за границей. Пока не поставил на саратовский завод
«Смерть и Голод»«Серп и Молот» немецкую линию. Но это было уже под самый конец.Но мы же говорим про ШРУС? Правда? А не трипод, кардан..
И понятно, что у трипода ролики можно катать.. по пазам.
И у меня на фиесте стоит трипод..
А на других машинах был ШРУС.
Не, я понимаю, что шарниром можно назвать всё что..
У меня на десятке ШРУС вообще заклинило. Да, ехал по прямой и поймал клин именно в шрусе, правом. Заклинило колесо. В шрусе разлетелась обойма. Хорошо, что это было ночью и на дороге ни кого не было, скорость наверное 80-90..
Трипод оофициально считается одним из видов ШРУС — Шарнира Равных Угловых Скоростей.
Так же, как шарниры кулачково-дисковые, биндикс-вайсс, тракта, лебро и прочие — их множество.
ШРУС не обязан быть шариковым. Буква Ш там — не от слова Шарик.
Завод «Смерть и Голод» приветствует тебя, браза.
Кстати, я у Форда видел комбинированную конструкцию — ШРУС с продольным перемещением НА ШАРИКАХ. Там граната с продольными пазами, как в Трипод-Уникардан, но в ней ходит хитрая вилка с шарами в обойме.
Это так называемый вариант «Рцеппа-Бирфильд» от GKN. Немцы умные, да.
Такой шарнир довольно широко применяется на легких машинах. Он компактнее Трипода и проще. Из минусов — требует высокого качества стали для гранаты, иначе на продольных канавках достаточно быстро появляются выработки в самом часто работающем месте, и шарнир начинает «щелкать» под нагрузкой.
А словосочетание «получает растяжение» применительно к ШРУС — безграмотно. Сразу видно, что над моделью ИИ работали гоймонетарии (гуманитарии-гогнонитарии).
Но вот одного не пойму, от куда блогер взял, что стоящая машина с вывернутым колесом, это к поломке..
Я так понимаю, он имел в виду, что растянется резинка и лопнет. Так там ,,гармошка,, Она для этого и предназначена.
Большинство «автоблогеров» — идиоты. Они «пишут» свои опусы методом копипасты с таких же идиотов, причем даже не способны понять смысл копируемой писанины — поэтому у них легко могут быть взаимоисключающие параграфы в соседних абзацах.
НСВП как оно есть.
Не ну а как? Вот меня спашивает человек с высшим электротехническим образованием- Почему в люстре, когда выключаю свет, светодиодные лампы продолжают немного светиться? И почему они греются сильно, они ведь энергосберегающие!?
Или вот- свозили крету на ТО-5, нам сказали, что аккум нужно менять, он изношен на 46%.
Нас что?)) За идиотов считают? Я померил напряжение на аккуме, оно там 12,5 вольта.
На фиесте трёх годовалый аккум, 12,3 вольта.
На самом деле я уже прикалываться начинаю..))
Ощущение, что как только человек закочил учиться в школе- сразу всё забыл. а после вуза, оставил там часть мозгов.
Елементарный вопрос- какой нужен автомат или пердохранитель, вызывает у людей ступор, даже с вышкой в дипломе.
На самом деле износ кислотного аккумулятора не коррелирует с напряжением холостого хода практически никак. В зависимости от плотности электролита и материала электродов напряжение может гулять весьма сильно.
Чтобы оценить состояние аккумулятора — с него надо снимать разрядную кривую, причем на типичном для эксплуатации токе. Это вот такая штука:
Для оперативности — для стартерной АКБ можно ограничиться оценкой просадки напряжения под определенным (достаточно большим) током. Именно это и делает пресловутая нагрузочная вилка:
Вот эта вилка обеспечивает ток в 100 ампер.
Хорошие вилки, между прочим, имеют два зуба для проверки — один без нагрузки, второй с нагрузкой (либо обеспечивают включение тока при продавливании штыря, а сначала показывают напряжение холостого хода). Потому что для оценки износа АКБ показательна именно РАЗНИЦА между напряжением без нагрузки и с нагрузкой.
Вилки нет, я обычно сужу по напряжению долго стоящей машины и по времени зарядки и изначальному току зарядки.
Обычно, может я и не прав, если напряжение уже подходит к 12 вольтам, и аккум поставленный на зарядку на амперметре зарядного где то 5-6 ампер, и заряжался он часа 4-8.. то это примерно ещё годный. Если я его посадил и не крутит, и те же 6 ампер и он зарядился за час- это уже хлам.
А тут.. нарпяжЭние как у заряженного.. и он сразу при зарядке мне дал всего около 2 ампер, и заряжался пару часов.. Обычно это уже заряженный..
Ради интереса я его поставил на машину и несколько раз заводил и глушил.. Всё окей..
Но вылезла другая проблема.. Будешь смеяться. Магнитола.. Не установить время.. Ох уж это южные корейцы.. Крета, я целый час пытался нати меня где ставить время..Да, я выхожу в меня, мне пишет.. нажмите тюнЭ и установите.. Но у меня не работетт кнопка меню и ни одна из нижних.. Паника((
После часа сидения.. Пошел домой и на форуме нашел.. что нужно вынуть провод из ЮСБ разъёма для зарядки тенлефона. после этого должны будут заработать кнопки на магнитоле..
В общем пошел ка я проверять))
Итакида!! Вынул из юсби шнурок зарядки и кнопки на магнитоле заработали.. Ппц, жена ездила и мучалась, но молчала((
И, да про вилку в аккум.. Там всё было залито синей краской, я так понимаю, что от коррозии. Я первый за 5 лет, что эту краску поцарапал. Ток что в рольфе просто прополаскали мозги предложив купить аккум за.. 17.000 рублей.
ТО-5 обошлось в 38тр.
Прастити, но вольтметр-то в прикуриватель ты воткнуть можешь? Самый дешманский, вот такой:
Включаешь зажигание — ага, 13.2 вольта. Включаешь стартер — ага, 9.2 вольта, нормально, еще живой. Вот как станет под стартером 7 вольт (это при условии, что аккум полностью заряжен) — пора в магазин за новым аккумом.
Вообще у меня на холостом ходу (при неработающем моторе) аккум летом показывает что-то вроде 13.6 вольта, а при заведенном моторе — 14.8. И для современных аккумов с сурьмой и кальцием Sb/Ca в пластинах после полной зарядки это нормально. Это даже считается недостатком Sb/Ca — потому что в старых машинах генератор их плохо заряжает, ну и лампочки в Логанах горят, потому что нет плавного пуска нитей.
Чери даже генератор меняла в Кимо — в первых версиях стояли «европейские» генераторы, плохо заряжали зимой Sb/Ca. Ну китайцы быстро поправили, поставили генераторы с форсированной зарядкой, «для России». У меня в сервисной книжке есть отметка.
Кстати, а ты знаешь, что мажорские «необслуживаемые» аккумуляторы (с пластинами Кальций-Кальций) нельзя разряжать сильнее 70%? Если напряжение на таком аккумуляторе без нагрузки даже однократно будет ниже 10,8 В — ты потеряешь чуть ли не половину емкости, при нескольких таких разрядах аккум смело идет на выброс.
Поэтому покупай аккумы с пробками. Сейчас это Sb/Ca или Гибридная технология — они устойчивы к глубокому разряду.
Да, в них раз в год или два надо будет доливать воду. Но ты же русский человек, хрен ли тебе воды не долить? Покупаешь ареометр ИП-1, вот такой:
Меряешь им плотность электролита в банках. Если жижи уже не хватает на то, чтобы померять плотность — надо доливать. Этим же ареометром засасываешь воду из стакана — и выливаешь внутрь аккума. Двух порций достаточно.
Вода по науке нужна дистилированная — но можно и просто кипяченую, в Питере вода мягкая.
Если на полностью заряженном аккуме низкая плотность электролита — барыги в магазине слишком разбодяжили электролит. Ну ничего, покупаешь банку электролита и доливаешь, ареометром высасываешь старый насколько можно — а потом наливаешь нового.
И будет тебе щасье.
Не надо смеяться только.. В машине два гнезда под прикуриватель и между ними выход ЮСБи.. В один воткнут видерегистратор, во второй с вольтметром и два ЮСБи для телефона и .. а в средний воткнута зарядка(ЮСБ)
В фиесте при заведёном показывает 14,4 вольта..
В прикуривателе тоже зарядка с вольтметром.
Ну и про кальцЫвыя и геливые.. Наслышен.
На фиесте родной прожил 15 лет))
На незаведёном моторое 13,8? А если тестером померить? Я прежде чем воткнуть зарядку с вольтметром, перебрал несколько штук, там разброс такой..ойой..
Посмотрел внимательнее на грапфиг.. Интересные отскоки вниз в самом начале..
Я в курсе. Но напряжение именно такое — 13.6.
К стати, зарядка с вольтметром и юсб, показывает не только напряжение сети автомобиля, но и ток зарядки телефона, и напряжение.. Что тоже удобно ибо шнурки зарядки вылетают иногда и думаешь, что телефон заряжается, а там ток каких нибудт 0, 15 А показывает, а должно быть как минимум 1,5 на почти разряженом или 1,8..
И раз уШ о шнурках, был как то разговор, теперь только на магнитах покупаю, с 5ью контактами. Круглые. Пусть он и выступает за перделы чехла, но зато разъём целый и не надо смотреть на него когда подносишь, он сам чпокается))
«Яндекс Нейро» — это сервис для поиска информации в интернете, разработанный «Яндексом». 1 Вместо списка ссылок на сайты он предоставляет ответы, сгенерированные моделью ИИ семейства YandexGPT 3, в специальном окне. 2
Принцип работы: пользователь пишет вопрос, нейросеть перефразирует его в поисковый запрос, поисковая система находит топ подходящих источников и выбирает из них пять, на их основе нейросеть генерирует ответ.