Практичный забор на даче

Итак, наша цель — практичный забор на даче. Cost-Effective забор делается так:
- Покупается стальной уголок 50×50 куски по 3 метра. С одной стороны полки обрезаются под 30 градусов — получается кол.
- Уголок красится краской по ржавчине. После высыхания краски — заостренная часть на высоту в 1.5 метра от острия красится битумной мастикой.
- Уголки тупо забиваются на 1.5 метра в землю. Интервал зависит от ваших ветров и грунта — желательно не реже 2 метров, на плотных грунтах — не реже 3 метров. Забивать надо, чтобы плоской стороной уголок оказался наружу.
- Покупается стальная труба квадрат или прямоугольник 20х20, 20х30, 20х40, 30х40 — больше лучше, но дороже.
- Из этой трубы снаружи уголков прикручиваются продольные лаги — нижняя на высоте около полуметра от грунта, верхняя по верху уголков. Я рекомендую не варить трубы к уголкам, а крепить болтами — в уголке дырка, в трубе резьба М8. Трубы можно варить друг к другу встык или внакладку. Как вариант, если нет сварочника — можно соединять болтами М6 при помощи кусочков уголка, но это по 4 болтика на каждое соединение.
- На углах забора ставите укосину наискосок секции — можно из уголка 20×20, можно из трубы, в общем — из чего есть. Обычно на углу укосину крепят сверху, и на следующий столб к низу — туда, где закреплена нижняя лага. После монтажа — трубы красите.
- Покупается профнастил нужной вам высоты. Я рекомендую брать 1.8 метра — больше нет смысла, снаружи не будет видно, что там у вас на участке. Параноики могут купить 2 метра. Можно ставить оцинкованный, эстеты могут купить цветной.
- Если к вам могут пытаться залезть — берите профнастил МП20 из листа 0.8 или 0.7 — а не дешевый С8 да еще из 0.5. Если лазать не будут — можно взять С10 из 0.5
- Профнастил прикручивается гофрой вертикально, узкой гофрой наружу, к продольным балкам — саморезами по металлу или, для быстроты, замозатягивающимися алюминиевыми заклепками 5 мм. Прикручивается каждая вторая гофра — иначе от ветра будет бренчать. Высота от земли — около 5 см, чтобы собаки не лазали. Зазор снизу нужен, чтобы снизить ветровую нагрузку и чтобы лист не гнил от земли.
- На углу лист профнастила тупо загибаете вокруг столба — не надо ничего резать. Загибаете — и продолжаете прикручивать, и дальше следующий лист.
На выходе получаете недорогой симпатичный и практичный забор, через который никому ничего не видно, который отражает шум, и через который снаружи хрен перелезешь (верх профнастила здорово режет руки даже в перчатках). А с лестницей через любой забор перелезут.
Если вас задушила жаба и вы набили уголки через 3 метра, а потом сэкономили на лагах, взяв тонкую трубу, и в результате оказалось, что ваш забор вибрирует на ветру — никогда не поздно докупить еще уголков и забить чаще, прямо по месту изнутри вдоль готового забора, просверлить дырки, прикрутить — получится через 1.5 метра, этого более чем достаточно.
Если грунт сильно оводненный, и уголки начнет зимой льдом выпирать (при глубине забивания в 1.5 метра и битумной защите это почти невероятно, но вдруг) — не проблема забить их обратно летом кувалдой. Сама конструкция забора достаточно устойчива к подобным фокусам.
Не делайте забор высоким — это только лишняя ветровая нагрузка. Для приватности достаточно высоты чуть выше уровня глаз взрослого пешехода.
Спору нет — можно взять винтовые сваи, и закрутить их на 1.5 метра. Будет еще лучше. Но дороже — вряд ли вам доставит удовольствие крутить кучу свай самому ломом, а аренда установки по закручиванию или чуреков, умеющих это как следует делать, встаёт в копеечку. Вдобавок уголок забивается легко и обходит камни среднего размера, на которых винтовая свая встаёт колом. А если он попал на крупный камень и не пошел — его в общем-то нетрудно выдернуть и забить рядом.
При этом если вы в целях экономии будете крутить винтовые сваи через 3 метра — вам понадобятся лаги изрядного сечения, чтобы забор не дрожал на ветру. А это тоже лишние деньги. Лучше набить уголки через 1.5 метра, зато взять тонкие лаги.
Единственное место, где имеет смысл применить в таком заборе винтовые сваи — это стойки ворот для въезда автомобиля, если ворота не сдвижные, а обычные поворотные. Длинное полотнище ворот, открываясь, дает сильную боковую нагрузку на стойку, и может расшатать обычный уголок.
Я не люблю порошковую окраску листов, потому что с ней могут быть вот такие штуки:
Поэтому я обычно использую простой оцинкованный лист МП20. Через пару лет цинк темнеет и забор становится матовым нейтрально-серым — примерно цвет по каталогу RAL 7004 «Сигнальный серый». Это с моей точки зрения идеальный цвет для забора снаружи. А изнутри вы можете грунтануть забор в «поле и небо» (голубой верх — зеленый низ, с ломаным переходом), и нарисовать на заборе диковинные растения или что-то подобное, если хочется разнообразия. Выглядит это вроде такого:
Красоту надо делать именно изнутри — вы же для себя это делаете, а не для соседей. Снаружи чем менее пафосно будет выглядеть ваш участок — тем лучше для вас, меньше проблем будет.
Кстати, избегайте монтажа забора «ступенькой» — выглядит препохабнейше. Подсыпайте для забора грунт там, где у вас провалы уровня, и подрезайте листы снизу там, где грунт поднимается — но верх забора должен быть ровным и горизонтальным по уровню.
Будете рисовать красоту — избегайте ярких насыщенных цветов. Картина должна быть приглушенная, как бы осенняя, никакого ярко-лазурного неба и изумрудной травы не надо, и тем более не надо раздрадающих красных и ярко-желтых цветов. Вы на это в окошко будете смотреть, и не только летом, но еще и зимой — делайте поправку на это, выбирая пейзаж.
Вот так вот. Не надо ничего бетонировать, сверлить скважины и бутовать в них щебень — всё это лишнее. Просто уголок 50×50 забиваем на полтора метра.
Вообще высота столба берется от погонажа этого самого уголка. Если его привезли на металлобазу 6-метровыми хлыстами — режете хлысты пополам, и вот столбы по 3 метра. Если же хлысты по 8 метров — ну, придется пилить столбы либо по 4 метра, либо по 2.66 метра. Это так потому, что металлобазы продают прокат дешево только целыми хлыстами. Резку можно сделать, но оплатить придется целиковые хлысты.
Столбы по 3 метра вы без проблем привезете сами на верхнем багажнике своей легковушки. Только смотрите — они довольно тяжелые, так что ездить придется скорее всего два раза, а то и три. А вот лаги лучше не резать и везти длинные, чтобы меньше гемороиться со стыками — и 6 метров вы на легковухе вряд ли привезете, а тем более 8 метров. Это надо заказывать доставку.
Листы профнастила 1.8 метра имеют стандартную ширину 1.15 метра, и без проблем возятся опять же на верхнем багажнике любой легковухи.
… у нас на дачах обычно делают так —

На фото видно, что в соседнем домике с красной крышей идёт продолжение этого заборчика. У нас с соседями между участками вообще заборов нет — просто проволочка символически натянута. На высоте 30…50 см…
Не, ну это не забор, это так — клоунада.
Впрочем, по стройнормам между соседними участками именно так забор и должен выглядеть, чтобы не закрывать инсоляции. Иначе можно подать в суд и выиграть.
А то, что я показал в материале — это забор со стороны УЛИЦЫ.
Кстати, забор из сетки я делаю на таких же уголках, как в материале. Только пролеты по 3 метра и лаги из обычной водопроводной трубы — одна поверху, вторая в 10 см от грунта. Затем каркас красится. Толстая сетка-рабица с покрытием из цветного полиэтилена (чтобы не красить) разматывается вдоль забора и крепится к лагам оцинкованной или с полимерным поокрытием проволокой — прямо вокруг трубы проволока обматывается спиралью с захватом витков сетки. Посередине сетки вдоль продёргивается прямо через отверстия в уголке оцинкованный или с пластиковым покрытием трос — чтобы уменьшить провисание. Всё.
Рамы с вертикальными стойками через метр — это, простите, колхоз-стайл. А бетонирование ленты под рабицу — деньги на ветер. Вдобавок если зимой минус, а грунт оводненный — ленту надо заглублять на метр, и такой забор выходит золотым.
При использовании сетки темно-зеленого цвета и такого же цвета окраски столбов и лаг забор получается совершенно не бросающийся в глаза. А вот этот сурик на фото — это вырвиглаз кокойты.
Фундамент этого «забора» заглублен в грунт на 1,5…2 м. Собственно это не фундамент, а подпорная стенка. Сильно хавённые грунты у нас — болото, оно и есть — болото…
ПЦ.
Этот заборчик мне обошёлся в 20 kR. В 2009 г. По фронту — 20 метров.
А за цвет — все покрасили суриком, и я тож. Кругом красные заборы — и тут зелёный?…
20 килорублей — это за метр? Или вам двехметровую подпорную стенку делали из гугна и палок и ворованного со стройки цемента? Потому что даже эта стенка по 1000 рублей за погоный метр ну никак не выйдет.
20 кР — это за весь забор. Договор был на эту сумму. Где они брали материалы меня особо не интересовало, но в таком виде заборчик стоит уже 10 лет.
Это сказки, браза. Ленточный фундамент стоит 4750 погоный метр, причем это фундамент с заглублением всего на 40 сантиметров. С заглублением на 2 метра — стоит около 15 тыр погоный метр. Желающие могут погуглить цену бетона и прикинуть нужные объемы заливки — и сразу пропадут всякие иллюзии. Причем мешать бетон самому из цемента и песка выйдет еще дороже, чем купить миксер бетона на заводе — это всё давно проверено.
Да просто спросите у чуреков, сколько будет стоить выкопать 20-метровую траншею глубиной в 2 метра. Узнаете чудесное.
… дело было в 2009. Я об этом письменно написал. В то время был обвал с работой для таких бригад. Я под это дело на домике ещё и крышу поменял с шифера на профлист за 70 кР (90 м2) работа + материалы.
П.Ц.
Можете верить, можете — нет. Но заборчик и крыша в наличии. А обсуждать — грамотно сделано или нет — это всё равно, что спорить о вкусах…
… за сим откланиваюсь.
А если материалы украсть, а работать заставить рабов из зиньдана — то будет еще дешевле. А если украсть сразу много и деньгами — то можно готовую виллу на Канарах купить и вообще не париться. Там и заборчик, и крыша в наличии.
Не, я люблю художественный свист про «годы былые», когда «быстро сп#здил и ушёл — называется нашёл» — но какое это всё имеет отношение к построению забора Here and Now? Не знаете? Вот и я не знаю.
В прошлую осень огородил своими силами участок забора 10 м , включающий ворота и калитку.На материалы ушло 10 тыр, из которых 5 тыр — профлист о,4 мм (высотой 2м). Стойки — трубы б/у, ДУ 60мм. Пролеты 1,5 м, горизонтальные лаги, дверь и ворота — из трубы 20х20.
Копал ямы 90-100 см под столбы в суглинке, крепил/бутил трубы кирпичным боем вперемешку с глиной — после трамбовки и полной усадки грунта держится непокобелимо, як бетон.
Так шо люди, испорченные нарзаном и высокими питерскими зряплатами, никогда не пиймут жителей Крыжополя, из говна и палок создающих висячие сады Семирамиды.
Трубы на столбы — плохо. Их заполнит вода и зимой порвет. Будут уродливые рваные трубы с выпученными наростами. В попытках это предотвратить верхушки труб заваривают — но это помогает лишь на время и только если в трубах не делать дырок, а крепить к ним забор на приварных элементах.
Опять же если ты сравнишь толщину стенки трубы с толщиной полки уголка 50х50, а потом осознаешь тот факт, что уголок защищается от коррозии окраской со всех сторон, а труба — только снаружи, твой оптимизм по поводу труб сильно пойдет на убыль.
Через 20-30 лет ишак либо сдохнет, либо стойло новой оградой обнесет. Так даже лучше — физическая активность предохраняет от быстрого угасания в преклонные лета. Ну, и полностью новое — по-любасу лучше надоевшего старого.
К тому же, б/у трубы — каждая вторая уже рваная, правленая и латаная. Иначе бы их не меняли в трубопроводах. Зато цена ниже нового металла в 2 раза, что решительно подкупает в наш жестокий век.)))
Коррозия — того, шо в земле? 0,1 мм в год — 3 мм за 30 лет.
А як же дома на сваях? Али у них запас прочности толщиной в 1о см на 100 лет? В случае чего, через 100 лет вырыл рядом новую лунку и вставил новую сваю — вот и свежее решение вопроса!))
нет решение конечно годное, но если у тебя собачка, перепрыгивает забор в 2 метра, то будет берлинская стена «с вышками для часовых», и грунты ну сильно твёрдые суглинки, так что без цемента не обошлось.
мне как-то теща поставила задачу сделать сетчатый забор высотой в не менее 2 метра, а по факту вышло 2м 20см, надо было курочек от собачки отделить, это было эпичино 20 пю метров забора нам встали около полтинника. причём недокрасили ещё.
Сетка тем и неприятна, что на нее собаки и лисы сходу заскакивают. Они цепляются когтями за сетку, так и берут высоту в 2 метра. Забор из профнастила 1.8 метра собака преодолеть не в состоянии — он гладкий, сцк.
Кстати, стандартная рабица двухметровая. Поэтому из нее двухметровый забор и получается. Резать нет смысла, а надставлять сеткой — непрактично. Если надо выше от собак — делаешь выше столбы, и через столбы тянешь трос или толстую оцинкованную проволоку. Параноики могут сразу колючую проволоку купить — старого образца она свободно продается, и недорогая — 750 рублей 100 метров. Оцинкованная 2-мм проволока стоит 300 рублей за те же 100 метров.
Забор, который я описывал — выглядит вот так:
http://putc.org/wp-content/uploads/2018/10/zaborizsetkirabica9.jpg
Это стандартное решение. Обрати внимание, что рабица вяжется немного выше верхней трубы — чтобы края сетки кололись и создавали проблемы при перелезании. То, что сделано у SergeyR — это поразительно безграмотная конструкция.
Эстеты используют вместо верхней трубы трос:
http://putc.org/wp-content/uploads/2018/10/zabor-iz-rabiti.jpg
Такой забор гораздо меньше бросается в глаза. Но трос надо сильно натягивать — соответственно угловые столбы надо делать мощные.
И вот что: сетку надо брать либо с полиэтиленовым покрытием, либо цинкованную. Красить рабицу — это совок и создание самому себе бесконечного гемороя. Рабица с полимерным покрытием двухметровая стоит примерно 1700 рублей за 10 метров, оцинкованная — около 1000 рублей за те же 10 метров. Экономят и берут сетку без покрытия только дилетанты либо халтурщики.
Трос ЫЫЫЫ, он же со временем прогибается сцуко, нах нах, а вообще, я тебе фотки тёщиных заборов покажу, вот там, да есть, где языками «за почесать» развернутся можно.
Трос не прогибается, а растягивается. Поэтому он ставится на талрепы и периодически подтягивается. Мне такая конструкция не нравится, но есть люди, желающие красоты — так вот с точки зрения красоты темно-зеленая рабица на зеленом тросе в пластиковой оболочке — это самое малозаметное решение ограды поля или сада.
Эстеты, впрочем, еще пытаются юзать сварную сетку — но не советую. Хотя есть решение, когда опять же эту сетку берут единым полотнищем в 15 метров и растягивают сугубо прямой участок за края талрепами, заделав край в балки-натяжители — такую ограду можно сделать вообще без поддерживающих элементов, только на вертикальных столбах, причем столбы относительно редко стоящие. Красиво, да. Но непрактично.
И потом опять кажный год подтягивать краевые балки- растяжители? — Однозначно, гемор!
Хмм… Два вопроса:
1. Глагне, а если попадается под ребро уголка камешек? Уголок может запросто развернуть ребром к забору, а не плоской стороной. Тут у кого как… У меня в земле чего тока нет. От камней до разного железа. Мона и перебить, но задолбаешся, думаю не один такой сикось-накось пойдет. Не, конечно если земля хорошая… А не проще пробурить буром не очень большого диамерта и залить бетоном? Цемент не такой уж и дорогой, удорожание небольшое будет.
2. В процессе вбивания сквозь грунт и краска местами посдирается и битумная мастика. Опять-же, если пробурить небольшую скважину, опустить уголок и залить бетоном, краска и мастика не повредятся. И забор дольше прослужит.
Мне кажется так гораздо проще и быстрее, чем перебивать по сто раз уголки. Хотя конечно, в зависимости от грунта
Описанная технология забора малочувствительна к повороту уголка. Ну повернется он — возьмешь болт подлиннее, и всё. Профнастил крепится на лаги, лаги крепятся к уголкам болтами. Как бы уголок не поворачивался — я всё равно в нем просверлю дырку и болт
в дырку просуну. В самом пиковом случае добавится проставка, чтобы закручивать было удобнее.
Первый забор по описанной технологии я ставил лет 20 назад, и с ним до сих пор ничего не случилось, уголок не сгнил, и так далее.
Но если тебе хочется потрахаться со сверлением скважин, бутованием, размешиванием раствора и заливкой — велкам, каждый сам себе буратино.