Когда ставить зимнюю резину
Соответствующий нормативный документ — «Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств», являющийся приложением к ПДД.
Законодательные ограничения такие — причем требование пп.2 распространяется только на автомобили категории B (легковые M1 и грузовые N1):
- В летние месяцы (июнь, июль, август) запрещается использовать только шипованные шины. Это требование относится ко всем транспортным средствам. Ездить на нешипованной зимней резине летом МОЖНО.
- В зимние месяцы (декабрь, январь, февраль) разрешается использовать только зимние шины. Можно поставить на автомобиль как шипованные, так и нешипованные шины. Главное, чтобы они имели маркировку «М+S», «M&S» или «M S» и соответствующий рисунок (в виде гор со снежинкой).
Это требование ультимативно для всей территории РФ, вне зависимости от климата, температуры на улице и прочего.
Начиная с 1 сентября 2023 года в России введен штраф за отсутствие зимней резины в меяцах декабрь, январь, февраль — предупреждение или 500 рублей.
Кроме того, существует штраф за использование изношенной зимней резины — 500 рублей (или предупреждение). Данный штраф может быть наложен на водителя, эксплуатирующего зимнюю резину (с маркировкой M+S и т.п.), у которой глубина протектора на самом изношенном месте составляет менее 4 мм. Однако отмечу, что этот штраф накладывается только при эксплуатации автомобиля с такой резиной на обледеневшем или заснеженном дорожном покрытии. На чистом асфальте — требования к износу резины обычные.
На фото в заголовке — раллийная резина для гонок по обледеневшей трассе. Сразу предупреждаю — выезжать на такой резине на дороги общего пользования запрещено. Но фотография дает представление о том, какой размер шипов наиболее эффективен.
Разьве это шипы? Вот де шЫпЫ))
зы. У меня уже лежит шиповка на готове, одетая на диски и ждёт похолодание. А оно где то через месяц. Путин зиму перенёс на попозже.
А как у вас?
У нас в Уфе пока тоже хорошо. Тепло и сухо. Весь август дожди, с сентября как обрубило.
Аааа, так это вот кто нам дождей подсунул?
Третий день льёт не переставая.
А у нас на рай оне только тучи, почти нет дождей.
К стати, на моих эскимо почти все шипы целы. 4 сезона. Единственное что, в городе нет зим как раньше со снегом и почти всё время цокаешь по асфальту, шипы немного подносились и им неуютно в своих гнёздах.
А гололёд, да, оно такоё..
Аналогично, Эскимо ходят хорошо.
Я собственно чего это написал — сегодня одел на китайца шипы. Потому что менял ступичный подшипник спереди (на Koyo JTECT якобы маде ин джапан), а с другой стороны снимал колесо, чтобы отрегулировать выжим сцепления (тросик подрастянулся походу). Ну и раз колеса снимал — то сразу зимние и поставил. У нас тут ночью уже иней был на траве, и температура около нуля.
Обнаружил предполагаемую причину, почему дохли подшипники. Частично отвалился массовый провод, соединяющий минус аккума с мотором. Ну и соответственно стартерный ток, видимо, тёк через подшипник и полуось.
В теории этого не должно быть, потому что у китайцев все соединения подвески и поворотного кулака с кузовом изолированы. Но где-то, видимо, масса пробралась.
Провод отломился у места обжима в клемму на двигателе. Китайцы в курсе этого места, у них соединение было заварено в жесткую термоусадку — но вот недостаточно жесткую, провод гнуло от вибрации мотора, и постепенно ломали жилку за жилкой. А из-за термоусадки этого было не видно, провод визуально выглядел целым.
Ну я всё опаял как следует, и замотал плотно синей изолентой, так что теперь место входа гнуться не будет.
Кстати, в тросик сцепления вживил принудительную (самотёком, конечно) подачу смазки. Маленький бачок, трубочку и ввод капилярной пластиковой иглой в резинку, как наркоше в вену. А то тема с тросиком выжима — она известная, есть страдальцы, у которых туда вода попала, тросик замёрз — и оборвался из-за того, что дуралеи давили на педаль изо всех сил.
Со смазкой в тросиг, нужно по аккуратней. Как то смазал то ли газа, то ли сцепление моторным, так на морозе были проблемы с возвратом в исходное положение.
Не помню уже какой именно трос, давно было.
Помню, что в торец троса капал из маслёнки под оплётку))
Думаю что проблемы у тебя были в тросике газа. Там усилие слабое.
На выжиме сцепления проблем быть не должно.
Возможно. Я даже не могу вспомнить на какой из машин.. То ли 2110, то ли 2101.. 06.. 08..
Было две нивы, но на них было и так много проблем, там точно тросики не мазал)))
Остальные с автоматом и электронными педалями, там этих тросиков нет)
На фиесте закисли тросики на КПП.. Это песТня была, на евроауто мне новые поставили криво.. Ноэтодругое.
На Фиесте Mk5 обычно не тросики закисают, а сам привод — качалки на осях. Оси ржавеют, и ржавчина заклинивает поворот качалок. Неудачный выбор материала — стальные оси запрессованы в алюминиевый картер КПП, и всё это находится внизу, где у нас брызги воды с реагентами.
Причем понятно, что пока оси делались из легированной стали (нержавейки) — этой проблемы не было. А потом решили удешевить — нагрузки-то на них низкие, поэтому на оси пустили сыромятину.
У китайцев практически такая же коробка скомпонована иначе — штоки селекторов выведены не вперед, а вверх. Ну то есть коробка повернута на 90 градусов. В результате сальники штоков (точнее, единственного штока) перестали иметь значение (даже если сальник изношен, масло не потечет), а главное — механизм переключения защищен от постоянного попадания воды с реагентами.
Селектор, кстати, сделан весьма остроумно.
Но за всё надо платить — поскольку место сверху занял механизм привода переключения передач, рычаг выжима сцепления пришлось переносить вниз. У форда-то рычаг выжима сцепления обычно делается сверху — там к нему и доступ удобнее.
Я залезал под машину и снимал эту качалку и смазывал. Это всё можно сделать не поднимая машину, лёжа на фанере.
Там никакой коррозии нет, у меня по крайней мере. А закисли именно тросики. У одного была повреждена наружная оболочка. Он почти намертво закис. Второй уже был на подходе. Видимо кто то их отгибал на излом и повредил оболочку и её сопряжение с обжимкой троса. И я даже подозреваю, что это было когда мне меняли сцепление.
Идиотов же много. Я пока стоял на шиномонтаже, увидел что мне промяли порог немного на предыдущих ремонтах, когда поднимали на подъёмнике. Так просто не видно, а со стороны и когда солнце с тенями.. очень даже хорошо заметно, в трёх местах. И почему то только правая сторона.
У китаёцев, вывод вверх.. конечно это разумно)
Кстати, поменял ремень ГРМ, почти как новый был. 80ткм пробега. Без трещин и тд.. На стеллаже у чела лежал точно такой же, но рваный и с таким же пробегом.
С первого раза угадал- рваный ремень у таксиста был.
Попался грамотный чел, моторист, ездил учиться за бугор. Он в общем то правильно сказал. Нужно смотреть не пробег, а моточасы. И масло менять не по пробегу, а по моточасам.. Если по городу ездить.. То получится замена масла где то в 7,5 ткм пробега. Средняя скорость есть время и тд.
Ну да, от идиота никто не застрахован. Тросики у тебя закисли, потому что их СЛОМАЛИ. Так-то у тросика и внешняя оплетка в пластике, и сам внутренний тросик залит в пластик. Это, собственно, вообще не тросик, а гибкая штанга. Так вот эти штанги не любят изломов.
Разница в том, что тросик — он только тянет, а штанга — еще и толкает.
Вот на выжиме сцепления — там тросик, он тянет выжимной для выжима, а обратно вилку возвращают пружины. А на коробке — штанги, они работают в обе стороны.
Так вот сломанная штанга, у которой произошел излом и расслоение пластика на внутренней части — нормально работать уже не будет, смазка будет помогать только временно и частично.
Вот как сделан привод селектора у китайцев:
Из коробки торчит единственный шток селектора — для переключения передач его надо поворачивать и двигать вверх-вниз. Шток из легированной стали. Ну вот — чтобы его поворачивать, рычаг с противовесом приделан прямо на шток, там нет никаких осей и закисать нечему. А чтобы двигать шток вверх-вниз, использован простейший механизм — на штоке имеется кольцевая проточка, в которую входит капроновый ползун, на картинке он беленький такой. Его таскает вверх-вниз качалка. У качалки есть ось — но ось, во-первых, растет из стального кронштейна (который прикручен к корпусу коробки болтами), а во-вторых на оси имеется пластиковая втулка (которая обеспечивает устранение гальванической пары, ибо изолятор). Ну и о том, что всё это покрыто толстым слоем
шоколадажелтого цинка — и говорить излишне.Я это время от времени смазываю, благо доступ удобный — но там в принципе никогда ничего не случается, если идиоты кривыми руками не полезут. Единственная деталь, подверженная износу — капроновый ползун. Но он легко восстанавливается, причем его можно даже не покупать — он легко делается из подходящего куска пластика. Впрочем, я не знаю сколько должен быть пробег машины, чтобы люфт в этом месте стал критичен.
С модулем зуба шестерен, диаметрами валов и размерностью подшипников тоже в Китае никто не экономил — всё поставлено с большим запасом (собственно, это копия старой коробки Getrag от эскорта-фокуса, с минимальными изменениями). И кстати, там унутре коробки имеется довольно крупный магнит, чтобы ловить стружку из масла. В общем — коробка не как у п#д@ров с ВАЗа, сделана на совесть. У меня к ней только одна претензия — затрудненное включение заднего хода (там же нету синхронизатора, больше того — зх для простоты включается подвижной шестерней). Это сделано понятно зачем — существенно снижаются потери в коробке, ведь если делать зх постоянного зацепления, то будет постоянно крутиться паразитная шестерня зх да еще и основная шестерня зх с муфтой будет крутиться навстречу общему блоку шестерен, вызывая сильное вспенивание масла.
Ну зх на фиесте я включаю иногда немного отпуская сцепление что бы немного повернуть шестерни. Это не вызывает дискомфорта.
А магнит.. Его не было на купленной ниссан жуке, в коробке. 32 ткм пробега, и коробка напфиг.. Вариатор.